Traed calzado cómodo para caminar, quizás gorra/sombrero, ¿protector solar?, etc. Procurad no traer toda la artillería de objetivos flashes accesorios, etc. Id ligeras.
En foto de calle son típicos los angulares pero vale todo!
A mí gusta ir sin mochila cuando no llueve, y si hay previsión de agua, llevo una bolsa de plástico en el bolsillo, o incluso el protector de lluvias que llevan muchas mochilas, la cámara colgada cruzada con la correa de neopreno, una batería de repuesto en el bolsillo, una tarjeta de repuesto en el monedero/cartera, no suele usarse flash externo, a veces esporádicamente una riñonera con otro objetivo, algún filtro polarizador o ND (densidad neutra) o incluso un mini trípode. En viajes la riñonera me es muy útil pero ojo con sobrecargarla en caminatas largas/duras que te fastidias las lumbares (sé lo que digo). Si tenéis algún filtro traedlo y lo probamos.
Combinaciones de objetivos para viajes, pensado en Fx, Fullframe, sensor completo: por ejemplo un viaje que hice a Galicia lo hice con la riñonera para el equipo, es una riñonera de material de montaña, una cámara Nikon D610 con un 24mm f2 fijo de enfoque manual y un zoom de plástico ligerito 70/300 f4.5-5.6. Si hubiera tenido el móvil que uso ahora no me habría llevado el 24mm habría usado el tlf. como angular y para panorámicas.
Si sólo uso un objetivo elijo el 50mm f1.8 casi siempre, a veces un 35mm o un 85mm luminosos.
Por ejemplo, si tienes un 85 no lleves también un 70-200mm o similar.
Si llevas un 35mm o un 50mm no lleves también un 24-70mm.
No lleves distancias focales repetidas.
No es necesario cubrir todas las distancias focales.
Con la práctica aprendes a usar una o dos lentes tranquilamente.
Una combinación todo-terreno ligera de 2 lentes es llevar un 18-300mm o parecido, aunque sea poco luminoso, pero para exteriores y algún interior bien iluminado funciona bien, y le añades un 50mm o un 35mm o un 85mm luminoso de f1.8 ó f2 para situaciones con poca luz e interiores (no hace falta que sea f1.4, la diferencia en luz es muy poca y ahorras money, puedes quedarte con f/1.8 o f/2), si le añades un pequeño flash externo podrás resolver casi todas las situaciones por no decir todas. Si al flash le añades un emisor y un transmisor de radio inalámbrico, por muy poca pasata, podrás tener el flash separado del eje del objetivo para poder iluminar no sólo frontalmente, como sucede con los flashes incorporados.
Recordad que son sugerencias de distancias focales para un sensor completo, FX, Full Frame, Paso Universal. Si tu sensor es recortado, haz la conversión: Nikon Dx divide entre 1,5; Canon ApsC entre 1,6; Olympus micro 4/3 entre 2.
Quizás me lleve el 50 o el 85 más el angular del móvil.
Por cierto, el zoom que viene de serie en las cámaras, el 18-55 funciona muy muy bien, NO es un pisapapeles, como muchxs dicen.
PROTOCOLO FOTO DE CALLE
1.- Elije cámara/s y objetivo/s. Recuerda que también llevas la del móvil.
2.- Ajusta la fecha y la hora, al segundo.
3.- Modo disparo: ráfaga. Hay que estar preparado para lo imprevisto pero no te flipes, generarás más datos, Diógenes.
4.- Disocia el enfoque del disparo si vas a enfocar a la Hiperfocal, o si te has acostumbrado a enfocar siempre así, si no tenlo asociado al disparo.
5.- Modo de enfoque: AF-C / AI-Servo / o Manual.
6.- Punto de enfoque único, ampliado/dinámico, o seguimiento 3D/tracking focus, si no enfocas a la Hiperfocal, tengas el foco asociado o disociado al disparador.
7.- Pon un carrete.
8.- Ajusta el WB a tu gusto.
8a) Si equilibras eres fiel a la escena: o AutomaticWB o le dices la verdad con el icono correspondiente a la temperatura de la escena, o con los Kelvins que sería la mejor opción. Puedes usar la visión en vivo de tu cámara para ver color directamente antes de disparar.
8b) Interpretas el color, potencias el que hay o lo desvirtúas hacia la temperatura que quieras. Aquí tendrías que engañar a la cámara.
9.- Pon el ISO en automático. Puedes limitarle el crecimiento y puedes ajustar la velocidad mínima de obturación a partir de la cual la ISO tomará las riendas en el caso de que expongas en el modo A ó P, así el automatismo que regule la velocidad, si para que el exposímetro llegue a CERO quiere usar una velocidad peligrosa por lenta con riesgo de trepidación, se verá limitada y será el ISO el que crezca para hacer CERO el exposímetro.
Si en las opciones de «velocidad de obturación mínima» tiene Auto, ponla, casi seguro la Inteligencia Artificial tendrá en cuenta la focal.
10.- Modo de Medición Integral (evaluativo, matricial).
11.- Elije el modo de exposición: P, S ó Tv, A ó M
P) la cámara decide tiempo y abertura que hagan CERO el exposímetro. Si tu objetivo no es luminoso tenderá a hacer tiempos de obturación lentos, cuidado con la trepidación.
La combinación que te proponga inicialmente puedes alterarla con el dial/diales para la exposición, pero siempre hará CERO el exposímetro. Si no lo hace casi seguro será porque no pueda abrir más el diafragma si por ejemplo tu lente abre como máximo a f/5.6. Así que se supone que llevando el ISO en auto subirá para hacer CERO el exposímetro.
¿Cómo huir del CERO en P para subexponer o sobrexponer deliberadamente? Pues con la Compensación de la Exposición [+/-], con el botón de «más luz/menos luz» compensamos y decidimos nosotros la exposición. Cuando compenses la exposición, si llevas la ISO en auto, no sé muy bien de cuál de las tres variables tirará para compensar, obsérvalo.
En P, ojo, muy vigilantes con la exposición que propone la cámara. Este modo es muy resultón y te puede sacar fácilmente de un atore mental. Puede que la Inteligencia Artificial de tu cámara tenga en cuenta la distancia focal que uses y no elija un tiempo de obturación menor que la focal.
S ó Tv) yo decido el tiempo teniendo en cuenta la distancia focal que esté usando, la cámara ajusta la abertura. Hará CERO el exposímetro con el diafragma, siempre que la luminosidad de la lente lo permita, por ejemplo si la máxima abertura es f/5,6 y te faltan 2 pasos para hacer llegar a CERO al cursor del exposímetro, tu foto puede estar subexpuesta. Digo «puede» porque lo mismo usted la quiere así. Si llevo el ISO en auto, se supone que crecerá hasta hacer CERO. Si llevo el ISO en manual compenso con el ajuste para la exposición que quiera.
¿Cómo huir del CERO en S ó Tv? Compensando la exposición. en este caso el valor de tiempo que escojas no se alterará, se compensará con el diafragma o el ISO.
A) yo decido el diafragma. Ojo con el tiempo que proponga la cámara, cuidado con la trepidación.
M) primero pienso con el truco de la velocidad, o usar una con un denominador inferior la distancia focal que esté usando, a no ser que pretenda trepidar la foto aposta, no dejes de probarlo. Si decides enfocar a la Hiperfocal «condenas» el diafragma. Si llevas el ISO en auto se ajustará para hacer CERO, para huir de él usa la Compensación con de la Exposición. Si no enfocas a la Hiperfocal, usa el diafragma que te proporcione la luz y la PdC que quieras, guiándote del exposímetro, y si llevas el ISO en Manual ajústalo a tu gust o. Si no llevas el ISO en auto, no hay nada que compensar, eres tú quien expone con las tres variables.
12. Si quieres y puedes, activa las funciones para ampliar la latitud de exposición, en situaciones de alto contraste: D-Lightnin Active/Luminosidad Automática/DRO/Prioridad Altas Luces, etc.
