{"id":1084,"date":"2022-05-11T14:28:33","date_gmt":"2022-05-11T12:28:33","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/?p=1084"},"modified":"2026-03-26T19:41:44","modified_gmt":"2026-03-26T17:41:44","slug":"un-protocolo-para-paisajes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/?p=1084","title":{"rendered":"Un protocolo para paisajes"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Este protocolo no habla del uso de filtros: polarizadores, de densidad neutra o degradados.\u00a0Empieza por aqu\u00ed y luego avanza con los filtros, pueden ser un complemento ideal, incluso imprescindible.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>1\/ PRACTICAR LA OBSERVACI\u00d3N EXTERNA E INTERNA<\/p>\n<p><strong>Observaci\u00f3n externa<\/strong><\/p>\n<p>Tienes que llegar a la localizaci\u00f3n, pero antes puedes documentarte sobre la zona y ver otras fotos del lugar. Incluso con el Street View de Google puedes hacerte una idea. Si llegas con tiempo, mejor. Planifica y planifica, con una app como Photopills y con Google Maps. Cuando llegues observa qu\u00e9 olores hay. Toca el terreno con tus manos, p\u00edsalo, \u00bfes seco, es h\u00famedo, es firme, resbaladizo, est\u00e1 embarrado? Escucha los sonidos, cierra los ojos.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Mirar. Qu\u00e9 miras antes, luces, sombras, colores, texturas, formas, patrones, ritmos, movimientos de agua, de aire, de seres vivos, de autom\u00f3viles, de barcos, de aviones, \u00edtems est\u00e1ticos como piedras o construcciones, etc. A cada uno nos llaman la atenci\u00f3n diferentes cosas en distinto orden. \u00bfSue\u00f1as en color o en blanco y negro? Observa las formas del paisaje, del terreno, \u00bfson l\u00edneas curvas, sinuosas, rectas, diagonales, hay de todas?; qu\u00e9 texturas hay; qu\u00e9 colores hay o prev\u00e9s que va a haber. Llega con antelaci\u00f3n, incluso si quieres y puedes, repite localizaci\u00f3n otro d\u00eda; \u00bfhay agua? \u00bfhay vegetaci\u00f3n? \u00bfhay edificaciones? \u00bfes todo natural o hay elementos construidos por animales o por el hombre, o ambas?, \u00bfhay personas o animales? Identifica las formas principales, \u00bfrecuerdas el truco de los bultos gordos? Apl\u00edcalo. Qu\u00e9 estructuras o patrones hay, \u00bfes un pinar en el que se repiten patrones? Si no has le\u00eddo sobre fractales y Mandelbrot echa un vistazo al romanescu. A lo mejor, todo lo que ves te sugiere cosas que ponen en marcha tu imaginaci\u00f3n y te inspiran para elegir el encuadre, la luz, el color, el momento.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Observaci\u00f3n interna<\/strong><\/p>\n<p>Sentir. Puede que lo que est\u00e9s observando te haga sentir alguna emoci\u00f3n: paz, serenidad, excitaci\u00f3n, alegr\u00eda, tristeza, calma, etc. Por qu\u00e9 no tratas de identificar qu\u00e9 emociones son y fotograf\u00cdas desde ah\u00ed. Un ejemplo muy sencillo, el azul es un color que solemos asociarlo a melancol\u00eda, tristeza, frialdad, a\u00f1oranza. Con la temperatura de color puedo interpretar el color general de la escena de forma que mi foto quede m\u00e1s azulada si es que el paisaje movi\u00f3 en m\u00ed esas emociones, imagina una casa abandonada una ma\u00f1ana de invierno con el cielo nublado e incluso niebla.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Pensar. Trata de acallar los pensamientos que te vengan del tipo \u201cayer se me olvid\u00f3 comprar pasta de dientes\u201d o \u201cma\u00f1ana tengo que ir al dentista\u201d, es decir, no est\u00e9s con la mente ni en el ayer ni en el ma\u00f1ana, no dejes que la mente \u201chable\u201d con todos esos pensamientos, procura que se calle y estate en el presente con la mirada atenta en el paisaje, que hable la escena que se muestra ante t\u00ed. Vemos como somos y como sabemos. C\u00f3mo lo consigues, prestando atenci\u00f3n y escuchando tu respiraci\u00f3n y los sonidos del lugar. Vemos como somos, somos lo que vemos (parecido a la frase de somos lo que comemos).<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Escucha a tu cuerpo. Si sientes un escalofr\u00edo o recibes una sensaci\u00f3n de comodidad o acogimiento por parte del lugar y de lo que hay ante tus ojos, probablemente est\u00e9s en el sitio o muy cerca. Es parecido a cuando una m\u00fasica nos provoca un escalofr\u00edo con los pelos de punta, eso nos ha pasado y nos pasa a todos, pero con el mirar y el ver no solo los sonidos te pueden provocar eso, tambi\u00e9n la piel con el tacto y principalmente con la vista. Tambi\u00e9n recuerda, \u201cla foto no est\u00e1 d\u00f3nde t\u00fa est\u00e1s, est\u00e1 donde est\u00e1\u201d \u2013no recuerdo al autor de la cita_, es decir, prueba a moverte t\u00fa, m\u00e1s que jugar con el zoom. Tus ojos son tu c\u00e1mara, cierra uno y mira a trav\u00e9s de tus manos formando un marco y buscando un encuadre.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2\/ VISUALIZACI\u00d3N Y PRE VISUALIZACI\u00d3N. Hay enciclopedias sobre visualizaci\u00f3n y el Sistema de Zonas propuesto por Ansel Adams y Fred Archer, desde los a\u00f1os 30 del XX, para exponer el negativo, revelarlo y hacer la copia en papel positivando. Recuerda que el CERO del expos\u00edmetro siempre hace un 18% de gris, es el gris medio, la zona V del sistema. Con menos exposici\u00f3n, el gris medio lo llevas a gris oscuro y bajas toda la gama de la escena hacia grises m\u00e1s oscuros y negros. Con m\u00e1s exposici\u00f3n aclaras ese gris medio y te llevas la gama de la escena hacia grises m\u00e1s claros y blancos. Cuidado con las texturas y los detalles en las zonas m\u00e1s brillantes de tu encuadre y tambi\u00e9n en las zonas m\u00e1s oscuras. En fotograf\u00eda digital (o num\u00e9rica como dicen en Francia), generalmente exponemos para las luces, para no sobreexponerlas podemos tender a subexponer; en fotograf\u00eda qu\u00edmica (arg\u00e9ntica) exponemos para la sombras, tendemos a sobreexponer para tener detalle en las sombras y no empastarlas ,si es que es eso lo que queremos. El negativo aguanta muy bien la sobreexposici\u00f3n, digamos que es m\u00e1s flexible en las luces altas y m\u00e1s agradable a la vista (no as\u00ed la diapositiva, que tiene menos latitud de exposici\u00f3n). Podr\u00edamos hacer una analog\u00eda entre el RAW con el negativo y el JPG con la diapositiva, aunque en el JPG con \u201clos carretes\u201d y el ALE podemos aumentar la latitud de exposici\u00f3n y el rango din\u00e1mico.<\/p>\n<p>La exposici\u00f3n correcta no existe, es verdad, pero tenemos que conocer los l\u00edmites del sensor de nuestra c\u00e1mara o de la pel\u00edcula para actuar seg\u00fan nos convenga. En este video ver\u00e1s muy bien las diferencias entre digital y qu\u00edmico: <strong><span style=\"color: #0000ff\"><a style=\"color: #0000ff\" href=\"https:\/\/petapixel.com\/2019\/05\/02\/film-vs-digital-this-is-how-dynamic-range-compares\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/petapixel.com\/2019\/05\/02\/film-vs-digital-this-is-how-dynamic-range-compares\/<\/a><\/span><\/strong>.<\/p>\n<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>Para m\u00ed, la visualizaci\u00f3n en su concepto m\u00e1s amplio es unir los cuatro t\u00e9rminos que explico en Practicar la Observaci\u00f3n, incluyendo el ser capaz de interpretar la escena fotogr\u00e1ficamente, ver tu foto antes de hacerla, tanto en t\u00e9rminos de contraste (luces y sombras) como en t\u00e9rminos de color. Con la exposici\u00f3n, el equilibrio de blancos, los carretes y el ALE puedes hacer lo que quieras, los caminos te est\u00e1n esperando. En poco tiempo lo consigues, si no lo est\u00e1s consiguiendo ya. Y la pre visualizaci\u00f3n, que en parte tiene que ver con la planificaci\u00f3n, es la capacidad de imaginar una fotograf\u00eda, incluso repitiendo localizaci\u00f3n, y hacer lo necesario para llegar a ella, es una pre producci\u00f3n, algo as\u00ed como un story board en cine, por qu\u00e9 no vas a dibujar un boceto de lo que quieres, pru\u00e9balo, al dibujar mezclado con escribir ponemos en marcha ambos hemisferios cerebrales; quiz\u00e1s la previs (como dicen en cine los guiris) est\u00e1 m\u00e1s relacionada con un encargo o un proyecto personal o una creatividad, mientras que la visualizaci\u00f3n sucede digamos sin haber previsto la imagen.<\/p>\n<p>PRE VISUALIZAR: imaginar una fotograf\u00eda con antelaci\u00f3n a la toma, incluso antes de localizar, para luego visualizarla y hacerla.<\/p>\n<p>VISUALIZAR: encontrar una imagen e imaginarla acabada en t\u00e9rminos del encuadre, contraste, color, etc. aplicando los cuatro apartados de Practicar la Observaci\u00f3n. Y lo m\u00e1s importante, como dijo el maestro Ansel Adams, la visi\u00f3n interior e individual de cada persona es inimitable, y es eso lo que tenemos que aprender a encontrar y potenciar. \u00c9l hablaba de visualizaci\u00f3n como un proceso emocional y mental, yo me atrevo a a\u00f1adir f\u00edsico y sugestivo, para tratar de conseguir un todo con los procesos: f\u00edsicos + sugestivos + emocionales + mentales.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>3\/ INSPIRACI\u00d3N. Respirar para crear.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>Qu\u00e9 es la inspiraci\u00f3n:<\/p>\n<p><i>In<\/i>, hacia dentro.<br \/>\n<i>Spirare<\/i>, inspirar, respirar.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>Respirar. Podr\u00edas hacer alg\u00fan ejercicio de respiraci\u00f3n antes de ponerte manos a la obra. As\u00ed practicas la atenci\u00f3n y puedes abrirte al paisaje y entablar un di\u00e1logo con \u00e9l.<\/p>\n<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>Crear. Pienso que la palabra crear est\u00e1 sobrevalorada, es muy dif\u00edcil inventar algo desde cero, siempre nos basamos en algo que alguien us\u00f3 previamente, pero nuestro aporte es necesario, nuestro mirar y ver son \u00fanicos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>4\/ SENSACI\u00d3N DE LUGAR Y SENTIMIENTO DE PERTENENCIA<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>Ya sabemos que la sensaci\u00f3n de lugar podemos llegar a experimentarla mirando una pintura o fotograf\u00eda de gran tama\u00f1o, es como si se nos abriera una ventana y tenemos la sensaci\u00f3n de estar all\u00ed, como en el cine. Tenlo en cuenta m\u00e1s bien en el trabajo de laboratorio, tratando de revivir el momento en que hiciste la toma. Con las t\u00e9cnicas del laboratorio qu\u00edmico o digital recreamos o reinterpretamos el paisaje que vimos. <span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Pero a la hora de hacer la toma, siente que eres parte del paisaje, no te pienses separadamente. Formas parte de \u00e9l, de tu barrio, de tu pueblo, de tu provincia, de tu comunidad, de tu pa\u00eds, de tu continente: del planeta, etc! Hasta el infinito y m\u00e1s all\u00e1!! \u00bfNo puedes fotograf\u00edar las estrellas y la V\u00eda L\u00e1ctea? Pues eso. Eres peque\u00f1o en esa escala pero formas parte de lo que te rodea, es decir, puedes incluirte en la foto, usando un mando a distancia, el temporizador, o en un tiempo de exposici\u00f3n largo puedes incluirte entrando en el encuadre poni\u00e9ndote delante de la c\u00e1mara, qued\u00e1ndote quieto. Sin embargo, eres muy grande para la escala macro, para insectos, flores, piedrecitas, minerales, etc. Es decir, formas parte y est\u00e1s entre lo grande y lo peque\u00f1o.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>5\/ AJUSTES DE C\u00c1MARA (l\u00e9elo con la c\u00e1mara en la mano)<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Constantes Vitales.<\/li>\n<li>Coge ahora la c\u00e1mara y empieza por aqu\u00ed: <strong><span style=\"color: #0000ff\"><a style=\"color: #0000ff\" href=\"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/?p=1045#.XvN8yi0rwxM\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/?p=1045#.XvN8yi0rwxM<\/a><\/span><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Decide qu\u00e9 objetivo\/s. Si es zoom, elige focal previsualizando el encuadre en el visor o con la pantalla en vivo. Si usas tr\u00edpode, desactiva el estabilizador de imagen (VR, IS, etc.) del objetivo, su mecanismo puede provocar trepidaci\u00f3n y falta de nitidez.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Modo de exposici\u00f3n en Manual, M. T\u00fa decides la exposici\u00f3n con el diafragma, la velocidad y el ISO.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Modo de disparo foto a foto, no r\u00e1fagas. Si usas tr\u00edpode mola llevar un mando a distancia, si no, usa el temporizador para tiempos de exposici\u00f3n peligrosos, as\u00ed ni tocas la c\u00e1mara, evitando cualquier tipo de vibraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Disocia el enfoque del disparo, sobre todo con tr\u00edpode, enfocas una vez y te olvidas hasta tu siguiente encuadre o si cambias el plano de enfoque. Sin tr\u00edpode, podr\u00edas tenerlo asociado al disparo si te apa\u00f1as mejor. Si quieres hacer pruebas de luz y color, ten en cuenta que si el sistema de AF est\u00e1tico no consigue enfocar perfectamente y el tel\u00e9metro no consigue confirmarte que midi\u00f3 la distancia, qued\u00e1ndose el redondelito de abajo del visor fijo sin intermitencias (o el aviso sonoro \u2013desact\u00edvalo ya, anda\u2013), no te dejar\u00e1 disparar, as\u00ed que puedes desactivar moment\u00e1neamente el Auto Foco y elegir el enfoque Manual para hacer pruebas de encuadre, luz y color,<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>podr\u00e1s disparar siempre aunque no est\u00e9 perfectamente enfocada tu escena. Recuerda luego ponerlo en AF-S\/ONESHOT.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Modo de enfoque, AF-S\/ONESHOT. Alguna vez, enfoque Manual.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Punto de enfoque \u00fanico. Preferiblemente el central en situaciones de escasa luz y para c\u00e1maras r\u00e9flex. No digo que no uses el resto, sobre todo si ya tienes la c\u00e1mara en el tr\u00edpode y no quieres cambiar el encuadre pero s\u00ed quieres cambiar el plano de enfoque. En ese caso, cuantos m\u00e1s puntos de enfoque tenga tu c\u00e1mara mejor, y trata de hacer coincidir el nuevo punto de enfoque con el nuevo plano de enfoque, usando el joystick para moverlo ( o la pantalla t\u00e1ctil de tu c\u00e1mara) y volviendo a enfocar (remedir la distancia). Si no pudieras hacerlo coincidir, te tocar\u00e1 cambiar el encuadre, enfocar y volver al encuadre que ten\u00edas pensado. Recuerda que todo lo que est\u00e1 lejos \u201cest\u00e1 pegado\u201d, por eso podr\u00edas usar un grupo de puntos en lugar de punto \u00fanico, t\u00fa decides.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>En principio no uses flash, pero ten en cuenta que alguna vez puede venirte muy bien para iluminar el primer t\u00e9rmino, como por ejemplo alguna planta, arbusto o piedra cercanos. Si lo usas procura una luz sutil, no un fogonazo, que esa luz quede integrada en el ambiente general de la escena. Juega con la Compensaci\u00f3n de la Exposici\u00f3n del flash si lo llevas en TTL (el autom\u00e1tico del flash) o ajustando la potencia a tu gusto si lo llevas en Manual.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Pon el modo de medici\u00f3n integral, matricial\/evaluativa. Una alumna dijo una vez \u00a1matriarcal!. Si en su lugar decides usar el modo de medici\u00f3n puntual, tendr\u00e1s que identificar la zona de tu escena que est\u00e9 reflejando las luces m\u00e1s brillantes, sin contar destellos y brillos de superficies especulares como el agua o metales. Apunta con el punto de enfoque en esa zona, mira el expos\u00edmetro y d\u00e9jalo donde gustes pero recuerda que en JPG podremos sobreexponer sin perder textura alrededor de dos pasos. Si s\u00f3lo generas RAW, expones para el RAW con esa misma medici\u00f3n puntual a las luces altas y sobreexpones aproximadamente dos pasos (incluso m\u00e1s, seg\u00fan qu\u00e9 c\u00e1mara), y terminas tu foto en el ordenador. Yo uso medici\u00f3n matriarcal y, a priori, no le hago mucho caso al expos\u00edmetro \u2013sabiendo que es un punto de partida, una buena referencia\u2013, pero le hago m\u00e1s caso al color del cielo en la pantalla de mi c\u00e1mara, puesto que la conozco bien, y confirmo el histograma en RGB procurando tener los tres canales a raya. Si se me escapara un pel\u00edn por la derecha alg\u00fan canal, pues puedo seguir viviendo ferpectamente.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Activa el modo de visionado de las fotos para que te avise con un parpadeo de las zonas sobreexpuestas, es buena gu\u00eda. Suele llamarse Aviso Altas Luces o parecido. La zona que se muestre intermitente estar\u00e1 sin textura, sobreexpuesta, el histograma se sale por la derecha.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Elige un carrete y repasa sus ajustes. Si tu c\u00e1mara es sin espejo o tienes opci\u00f3n de visi\u00f3n en vivo en la pantalla, estar\u00e1s viendo el efecto de cada carrete antes de disparar. Los ajustes m\u00e1s comunes son Saturaci\u00f3n, Contraste y Nitidez, puede que tu carrete tenga tambi\u00e9n Brillo, Claridad, Tono, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Revisa a tu gusto la Saturaci\u00f3n, determina si los colores ser\u00e1n m\u00e1s vivos o m\u00e1s lavados \u2013ojo con el az\u00facar, o no\u2013.<\/p>\n<p>Generalmente el ajuste de Nitidez a valores altos, para potenciar texturas, afilar l\u00edneas y contornos, pero es un ajuste que es mejor analizarlo en pantalla grande, y cuidado porque es un ajuste digamos algo destructivo y m\u00e1s complicado de reparar un exceso en el ordenador. En paisajes yo lo pongo a tope, en retratos no.<\/p>\n<p>El ajuste del Contraste, como su nombre indica sirve para alejar o acercar la distancia entre luces y sombras. Con ajustes altos conseguimos sombras profundas y m\u00e1s empastadas. Con ajustes bajos aclaramos sombras, son m\u00e1s lavadas, y se reduce el contraste de la escena.<\/p>\n<p>El ajuste de Tono \u2013puede que tu c\u00e1mara lo llame de otro modo: Matiz, Tinte, Hue\u2013 sirve principalmente para corregir (o potenciar, experimenta!) dominantes magenta o verdes, parecido a lo que har\u00eda el WB en el \u201cmen\u00fa secreto\u201d o \u201ccuadrante de color\u201d o no-s\u00e9-ni-c\u00f3mo-llamarlo, pero aqu\u00ed es m\u00e1s sutil y generalmente lo tenemos ajustado al centro, ni verdoso ni magentoso.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Consulta el manual de tu c\u00e1mara para el resto de ajustes del carrete y experimenta.<\/p>\n<p>Tienes que pensar que estos ajustes y la exposici\u00f3n, sumando tambi\u00e9n el WB y la ALE, esto es la Ampliaci\u00f3n de la Latitud de Exposici\u00f3n (D-Lightning Active, Luminosidad Autom\u00e1tica, DRO o como quiera que lo llame tu c\u00e1mara) \u2013ale, por fin lo he bautizao! Llevaba a\u00f1os pendiente\u2013, van a ser los responsables de la luz y el color que tenga tu fotograf\u00eda. Todos estos par\u00e1metros se influyen y afectan unos a otros, pero es muy f\u00e1cil verlo.<\/p>\n<p>Algunos ejemplos: con un carrete m\u00e1s lavado podr\u00e1s dar m\u00e1s exposici\u00f3n a la toma sin que se sobreexponga, cuidado con la sobreexposici\u00f3n al usar colores m\u00e1s vivos y luces m\u00e1s contrastadas, revisa el histograma en RGB, procura que no se escape ninguno por la derecha, sobre todo con los cielos c\u00e1lidos y nubes de amaneceres y atardeceres y las piedras o edificios; con m\u00e1s exposici\u00f3n, los tonos de tus colores ser\u00e1n m\u00e1s altos\/vivos y brillantes, con menos exposici\u00f3n m\u00e1s bajos\/apagados y oscurecidos; con la saturaci\u00f3n alta y potenciando la temperatura de color de la escena con el WB, tus colores ser\u00e1n m\u00e1s exagerados y dir\u00e1s Uau!; si aumentas el contraste del carrete y\/o desactivas la ALE, tus sombras tendr\u00e1n menos gradaci\u00f3n tonal y ser\u00e1n m\u00e1s uniformes. <span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>ISO m\u00ednima, a no ser que no uses tr\u00edpode.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Activa la ALE: D-Lightnin Active, Luminosidad Autom\u00e1tica, DRO o como quiera que llame tu c\u00e1mara a la funci\u00f3n de \u201campliar\u201d la latitud de exposici\u00f3n del carrete, ayudar\u00e1 a reducir el contraste de la escena y tratar\u00e1 de proteger las luces m\u00e1s altas. Esto no modifica el diafragma, ni la velocidad, ni el ISO en la exposici\u00f3n \u2013como s\u00ed afectamos usando la Compensaci\u00f3n de la Exposici\u00f3n, que aumenta o disminuye en pasos o en medios o tercios de paso al par\u00e1metro que llevamos en autom\u00e1tico cuando exponemos en A, S\/Tv, P o con el ISO Autom\u00e1tico. Digamos que la ALE por software aclara sombras y protege luces, parecido a como har\u00edamos en el ordenador. En algunas c\u00e1maras puedes tenerlo en Auto o elegir el grado de reducci\u00f3n de ese contraste, pero cuidado el ajuste m\u00e1s alto, puede que en las l\u00edneas del horizonte se marque como una especie de halo. Experimenta, haz pruebas y analiza en pantalla grande. No funciona para RAW, s\u00f3lo para los carretes.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Elige un WB para ser fiel o para interpretar la temperatura de color, bien potenciando la que haya en la escena, bien haciendo la contraria, o incluso experimentando con los verdes y magentas.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Si quieres, activa la Reducci\u00f3n de Ruido (NR o similar) para valores de ISO altos. Yo lo tengo en normal o desactivado, y es en el ordenador donde trato de solucionar el ruido si lo hubiera en las fotos. Si no sabes hacerlo en Photoshop, Lightroom o similares, puede venirte bien activarlo, haz pruebas y revisa en pantalla grande.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Reducci\u00f3n de ruido para largas exposiciones. Las largas exposiciones son t\u00edpicas en fotograf\u00eda nocturna. Si vas a revelar o ajustar la foto en un ordenador, desact\u00edvalo, es mejor y m\u00e1s fino aplicar la reducci\u00f3n de ruido por software. Si no, puedes activarlo pero ten en cuenta que tu foto tardar\u00e1 el doble de tiempo en hacerse. Por ejemplo, si tu exposici\u00f3n es de 30\u201d, la reducci\u00f3n de ruido tardar\u00e1 en aplicarse otros 30\u201d antes de que puedas hacer la siguiente toma.<br \/>\n<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Si en tu c\u00e1mara hay un men\u00fa que te ofrece levantar el espejo del sistema del pentaprisma (c\u00e1maras r\u00e9flex), act\u00edvalo y as\u00ed evitas la vibraci\u00f3n que provoca el golpe del espejo al subir. Ahora el disparo se hace en dos tiempos, primero pulsas el disparador o mando a distancia para subir el espejo y luego vuelves a pulsarlo para exponer y que baje el espejo. Hazlo aunque uses tr\u00edpode. Con teles es conveniente. No confundir esta funci\u00f3n con la de levantar el espejo para poder acceder a limpiar el sensor.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>6\/ PRUEBAS: ENCUADRES, LUZ Y COLOR<br \/>\nBusca e insp\u00edrate probando encuadres, puedes hacerlo sin c\u00e1mara, usando las manos. Con c\u00e1mara puedes exponer r\u00e1pidamente en P y comprobar el carrete y el WB. Cuando tengas claro c\u00f3mo ser\u00e1 el encuadre los siguientes pasos ser\u00e1n enfocar y exponer. Con poca luz y en nocturnas, un buen truco para saber c\u00f3mo va a ser nuestro encuadre es hacer pruebas a valores de ISO altos, aunque nuestra foto de prueba inicial salga con mucho ruido. Ahora s\u00f3lo nos interesa la composici\u00f3n del encuadre, ten en cuenta la altura del tr\u00edpode. Puedes usar el <i>Live View<\/i>. Decide d\u00f3nde situar\u00e1s el horizonte, por ejemplo. Cuando tengas el encuadre y el enfoque listos, antes de exponer recalculas la exposici\u00f3n bajando el ISO y aumentando el tiempo, las ovejas que entran por las que salen. Usa tr\u00edpode para tiempos peligrosos.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>7\/ ELEGIR EL DIAFRAGMA<br \/>\nUsa el diafragma dependiendo de la profundidad de campo<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>que quieras y\/o de la hiperfocal, o dependiendo de la situaci\u00f3n de luz, t\u00edpicamente cuando hay poca luz abrimos m\u00e1s para no subir el ISO ni aumentar el tiempo de exposici\u00f3n si queremos congelar movimientos, ya t\u00fa sabes. Si conoces el diafragma que te proporciona la m\u00e1xima nitidez de tu objetivo, el punto dulce, \u00fasalo. Si no lo conoces no pasa nada empieza por los diafragmas centrales, \u201cf\/8 and be there\u201d que dicen los guiris. Son t\u00edpicos f\/5,6, f\/8, f\/11, pero no hagas ley de esto, bien sabes que es relativo.<\/p>\n<p>Si quieres averiguar el punto dulce de tu objetivo, fotograf\u00eda algo con textura a todos los diafragmas, sin mover el ISO de 100 y compensando la luz con el tiempo para obtener en todas las tomas la misma exposici\u00f3n. Despu\u00e9s revisa todas las fotos al 100% de tama\u00f1o en una pantalla grande y elige. Si tu objetivo es zoom, te tocar\u00e1 hacer esto para todas las distancias focales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>8\/ ENFOCAR.<br \/>\nActiva el AF si ten\u00edas el enfoque en Manual por haber hecho alguna prueba anterior. Usa el punto central para enfocar tu sujeto, al horizonte o a infinito, ese punto es el que mejor ve en r\u00e9flex, en sin espejo todos ven igual. Piensa si quieres el primer t\u00e9rmino y el horizonte enfocados en tu foto y calcula la profundidad de campo o la hiperfocal. Aplica los trucos de la hiperfocal. En fotograf\u00eda astron\u00f3mica, por ejemplo, apunta inicialmente a la estrella o planeta m\u00e1s brillante o a la luz m\u00e1s brillante que haya en el horizonte, se trata de conseguir que el objetivo enfoque a infinito \u221e. Si hay luna puedes enfocar a la luna, pero su luz har\u00e1 que la V\u00eda L\u00e1ctea y las estrellas se vean peor.<br \/>\nSi el autofoco \u201cpatina\u201d, prueba a enfocar en manual y esperar la confirmaci\u00f3n del tel\u00e9metro con el c\u00edrculo que aparece en el visor mientras giras cuidadosamente el anillo de enfoque del objetivo. Con algunas c\u00e1maras cuesta enfocar por la noche, al haber poca luz se quedan muy cegatas, esta capacidad de la c\u00e1mara de ver mejor con poca luz se mide con la escala LV (light value), cuanto menor LV mejor ver\u00e1 por la noche, por ejemplo LV -3. Tambi\u00e9n puedes probar a iluminar con una linterna la zona sobre la que tratas de enfocar, puede ayudarte alguien que se sit\u00fae all\u00ed incluso con la pantalla del m\u00f3vil en blanco o la linterna encendida frente a la c\u00e1mara, as\u00ed el AF podr\u00e1 tener una referencia de contraste para enfocar. En cuanto veas la confirmaci\u00f3n del enfoque del tel\u00e9metro, suelta el bot\u00f3n en el que est\u00e9 asociado el enfoque, si es que lo hab\u00edas disociado, o cambia el foco inmediatamente a manual.<br \/>\nNo vuelvas a tocar el enfoque! D\u00e9jalo quieto.<br \/>\nSi vas a usar un mando disparador, quiz\u00e1s tengas que dec\u00edrselo a la c\u00e1mara activ\u00e1ndolo en un men\u00fa de la c\u00e1mara.<\/p>\n<p>Si no quieres enfocar a la hiperfocal, enfoca al plano de enfoque en el que se encuentre el sujeto principal de tu foto o enfoca directamente al horizonte, a lo m\u00e1s lejano.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>9\/ <span class=\"Apple-converted-space\">MEDIR LA LUZ. CALCULAR LA EXPOSICI\u00d3N. REVISAR HISTOGRAMA EN RGB<\/span><\/p>\n<p>Tienes el f\/ condenado y pretendes el menor ISO. Mide y ajusta la luz en matriarcal usando el tiempo de obturaci\u00f3n, que es la variable que te queda libre. Cuidado con dejar el expos\u00edmetro en CERO, puede darte cielos m\u00e1s lavados, prueba a subexponer.<br \/>\nEn condiciones de poca luz o de noche, si tus fotos iniciales de prueba las hiciste con valores de ISO altos y ya has determinado un n\u00famero f\/ de diafragma, recalcula la exposici\u00f3n reduciendo ISO y aumentando el tiempo. Si quieres minimizar el ruido de las ISOs altas en tus fotos puedes hacer tiempos de exposici\u00f3n m\u00e1s largos puesto que tienes tr\u00edpode, as\u00ed tambi\u00e9n tendr\u00e1s tiempo para captar el movimiento de tus sujetos, y los que tengan luz, como coches, motos, etc. dejar\u00e1n un rastro bien definido. Haz los c\u00e1lculos teniendo en cuenta la reciprocidad de la exposici\u00f3n, si disminuyo la ISO a la mitad, aumento el tiempo al doble, y as\u00ed siempre, las ovejas que entran por las que salen. En largas exposiciones no se mide la luz, se calcula la exposici\u00f3n.<br \/>\nTienes que saber que en fotograf\u00eda nocturna, por ejemplo, no siempre un ISO bajo produce menos ruido pues en tiempos de exposici\u00f3n muy largos, el sensor se calienta mucho, y ese calor tambi\u00e9n produce ruido en nuestras fotos. A veces es m\u00e1s interesante subir el ISO con el fin de que el tiempo no sea excesivamente largo.<br \/>\nEs fundamental que conozcas las virtudes y limitaciones del sensor de tu c\u00e1mara.<\/p>\n<p>Revisa el histograma RGB.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>10\/REVISA EL WB Y EL CARRETE A TU GUSTO<br \/>\nEl equilibrio de blancos con el ajuste WB, creativamente para potenciar los azules o los naranjas, por ejemplo, o para conseguir una escena neutra, equilibrada.<\/p>\n<p>El carrete para revisar la saturaci\u00f3n y el contraste.<\/p>\n<p>Todo afecta a todo.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>11\/ENCUADRAR DEFINITIVAMENTE<br \/>\nYa tienes una idea clara de tu encuadre, has enfocado, has ajustado la<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>exposici\u00f3n y has elegido un equilibrio de blancos. Si fuera necesario, es el momento de recomponer tu imagen y hacer ajustes finos ayud\u00e1ndote de la r\u00f3tula del tr\u00edpode, pero no var\u00edes la posici\u00f3n y la distancia del tr\u00edpode, si no, las medidas de las distancias del enfoque puede que no sirvan si vas con la profundidad de campo al l\u00edmite.<\/p>\n<p>Disfruta!<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RESUMEN PROTOCOLO Paisaje<\/p>\n<ul>\n<li>Planificaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Observaci\u00f3n y escucha al cuerpo.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Visualizaci\u00f3n \/ Previsualizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Inspiraci\u00f3n.<\/li>\n<li>Sensaci\u00f3n de lugar y de pertenencia.<\/li>\n<li>Constantes Vitales: c\u00e1mara en hora; generar n\u00fameros de archivo continuos; espacio de color *sRGB; resoluci\u00f3n y tama\u00f1o (a lo mejor en paisajes quieres un tama\u00f1o grande), archivo JPG, JPG+RAW o RAW, recomiendo JPG; medici\u00f3n del expos\u00edmetro = integral; activar el **ALE, reduce el contraste\/rango din\u00e1mico; activar correcci\u00f3n de lente;<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>ISO m\u00ednima, a no ser que no uses tr\u00edpode.<\/li>\n<li>Carrete.<\/li>\n<li>Wb.<\/li>\n<li>Prueba encuadres, ver colores, incluso en P.<\/li>\n<li>Diafragma, Hiperfocal.<\/li>\n<li>Enfocar.<\/li>\n<li>Ajuste de Medici\u00f3n del expos\u00edmetro en Integral (Nikon: matricial; Canon: evolutiva; Sony: multi)<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Medir luz. Ojo, a CERO puede que el cielo salga lavado, menos contrastado.<\/li>\n<li>Si ajustas la Medici\u00f3n en puntual, busca la zona m\u00e1s brillante de tu encuadre y \u00fasala de referencia.<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Si generas exclusivamente archivos RAW y te preocupa no tener nada de ruido en la toma, tiende a sobrexponer \u2013generalmente no m\u00e1s de 2 pasos\u2013 y aunque tu imagen quede muy lavada ser\u00e1 en el revelador\/editor en donde contrastes la imagen. Recuerda, el ruido se esconde en las sombras, al sobreexponer est\u00e1s evitando las sombras en tu imagen y al a\u00f1adir contraste en la edici\u00f3n no aparecer\u00e1 ruido.<\/li>\n<li>Exponer con el tiempo\/la velocidad.<\/li>\n<li>Revisa histograma RGB, ojo al R.<\/li>\n<li>Correcciones. Si cambias de carrete o de WB, vuelve a medir y\/o a revisar el histograma.<\/li>\n<li>Encuadrar definitivamente y tomar la foto.<\/li>\n<li>Puedes volver a observar, visualizar e inspirarte.<\/li>\n<\/ul>\n<p>*Si haces s\u00f3lo RAW puede interesarte AdobeRGB1998 o ProfotoRGB. Aunque no podemos ver el histograma del RAW en c\u00e1mara, el histograma que generamos se ve afectado por el carrete que elijas y por el espacio de color, es decirla vamos a ver que tenemos un poquito m\u00e1s de margen para sobreexponer sin arruinar las texturas y perderlas para siempre. Esto puede ser \u00fatil aunque no tengas un monitor que despliegue ese espacio de color. Ahora bien, siempre se recomend\u00f3 el AdobeRGB1998 o superiores si t\u00fa imprim\u00edas tus fotos en inyecci\u00f3n de tinta, pero yo no he visto a\u00fan ninguna diferencia imprimiendo en mi plotter Canon Pro-4100 de \u00faltima generaci\u00f3n (2021) entre JPG en sRGB y RAW en AdobeRGB1998, NIN GU NA.<\/p>\n<p>**Igual que cada c\u00e1mara llama de una manera distinta a \u201clos carretes\u201d, tambi\u00e9n pasa igual con el D-Lightnin Active en Nikon, Luminosidad Autom\u00e1tica en Canon o DRO (Dynamic Range Optimization) en Sony, lo acabar\u00e9 bautizando para generalizar con alguna de estas opciones:<\/p>\n<p>ALE: amplitud de la latitud de exposici\u00f3n<\/p>\n<p>RC: reductor del contraste<\/p>\n<p>AC\/DC: adaptador de contraste\/ contraste din\u00e1mico<\/p>\n<p>\u00bfSugerencias? (Esa funci\u00f3n s\u00f3lo funciona en JPG, no en RAW, y nos ayuda aclarando zonas oscuras y tratando de proteger de la sobre exposici\u00f3n las zonas m\u00e1s claras)<\/p>\n<p><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>Es clave que empez\u00e9is a leer los colores del cielo, de la naturaleza y de las zonas urbanas. Cuando voy sin c\u00e1mara y veo esas luces pienso que me estoy perdiendo fotacas. Con el m\u00f3vil no es igual, y hay que tirar de edici\u00f3n para llegar a lo que imaginamos. Aunque en la naturaleza los colores a veces son sutiles y otras m\u00e1s exagerados, s\u00e9 que con la c\u00e1mara puedo llevarlos donde quiera, porque son nuestra materia prima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Este protocolo no habla del uso de filtros: polarizadores, de densidad neutra o degradados.\u00a0Empieza por aqu\u00ed y luego avanza con los filtros, pueden ser un complemento ideal, incluso imprescindible.\u00a0 1\/ PRACTICAR LA OBSERVACI\u00d3N EXTERNA E INTERNA Observaci\u00f3n externa Tienes &hellip; <a href=\"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/?p=1084\">Sigue leyendo <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":28,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"gallery","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1084","post","type-post","status-publish","format-gallery","hentry","category-el-blog-de-estudio-fotografico-santabarbara","post_format-post-format-gallery"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1084","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1084"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1084\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1132,"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1084\/revisions\/1132"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1084"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1084"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.estudiofotograficosantabarbara.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1084"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}